Midland AlAn 78 Plus (Mobile)

Canaux: 40 - E: 40 - U: 400
Modes: AM/FM E: FM
Puissance: 4 W

Plus de détails ici:

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BIDOUILLE SUR LE Midland Alan 78 plus.
Nom de la bidouille : "suppression de l'éclairage de l'afficheur".
Utilité : supprimer l'éclairage de couleur orangé, afin d'éviter une surchauffe, au bout d'un long moment d'utilisation et aussi de faire des économies d'énèrgie.
Testé et vérifier sur : MIDLAND Alan 78 Plus.

Introduction:
Ce poste dernière génération, doté d'une électronique de pointe, dispose d'un large afficheur (du canal, le s-mètre, et la bande), qui est éclairé par trois petites diodes électroluminescentes diffusant une belle couleur orangée, rendant la lecture plus agréable de jour, comme de nuit. Mais ci vous jugez cet éclairage, comme superflu, ou si vous désirez économiser l'énergie électrique, je vous propose de désactiver l'éclairage de l'afficheur.

Comment procéder ?
Enlevez les six petites vis, ouvrez le poste, côté HP. Avant toute intervention sur le poste, n'oubliez pas de le débrancher de votre alimentation.
Mettez l'avant du poste vers vous. Pour supprimer cet éclairage, il faut simplement supprimer une résistance. Le courant ne passant plus, les diodes électroluminescentes ne s'allument plus. Mais si vous ressoudez la résistance l'éclairage reviendra comme avant.

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Il vous faut simplement dessouder la résistance notée "R 237", c'est celle qui est la plus grosse, et la plus prés du potentiomètre de réglage du squelch.

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Vous pouvez reliez deux fils ( un sur la piste et un autre sur la patte coupée de la résistance) à un interrupteur, pour activer ou désactiver l'éclairage. Cet interrupteur sera vissé à coté de la prise d'antenne (car il n'y a plus de place en façade du poste).
Refermez le poste en revissant les six petites vis. Reliez les fils à l'alimentation, et constatez l'absence d'éclairage sur l'afficheur.

Source: Eric 75 via: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

tout le monde !

Voilà tout ou presque est dans le titre.

Je recherche aussi le manuel de maintenance et, surtout, le schéma.
Vous vous doutez bien que j'ai auparavant cherché sur le Net sans résultat...

Jolie bête et que ceux qui en ont un me disent ce qu'ils en pensent, surtout au niveau filtrage QRM...

Merci d'avance !


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Salut.

J'ai bien trouver ce fichier: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Je me doute que ça ne suffira pas, mais c'est un début.

Autre chose: Tu a l'auteur du livre qui est maintenant sur le forum: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

voici le lien pour le schema ce poste me rappele le magellan de chez euro cb
au passage le glode c est le glode des videos youtube
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@ Dundee33,
Non, pas encore lu son livre.

Pour ton lien, je n'ai pas la même disposition pour les composants. Du moins pour la première photo.

Sinon, j'ai trouvé pour débrider les canaux, je mettrai les photos rapidement.
Pour la puissance, il est bridé au P.A à 11,9 V quelque soit la tension de l'alim...

@ Cyril,
Merci pour le plan lisible ! Le mien est pitoyable !
J'essaie de trouver où la tension est abaissée afin qu'on ne puisse pas dépasser 11,9 V au niveau du P.A de sortie...

.
Ok.

73'51 tout le monde !

Comme promis, voici les photos du débridage des canaux :
BRIDÉ
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Débridé
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Pour le réglage de la tension du transistor de sortie, il faut agir sur RV203 qui agit sur Q214, on peut gagner un bon watt...
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Voilà ! bonne fin de semaine !

Je pense qu'il doit être aisé de bricoler un système permettant de passer du débridage au bridage à l'aide de diodes de commutation pour les canaux et d'une résistance ajustable pour la puissance, tout cela contrôlé par un petit relais et activable via un ILS et un aimant externe...

Il y a la place sous les potentiomètres où il n'y a que du plastique...

ILS :
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pour le contact ils =interrupteur a lames souple
si tu le met a l interieur du tx je ne sais pas si l aimant va etre assez caustaud pour declancher le ils a travers le chassis
le plus simple int de la facade qui commanderai un relais

Salut.

Intéressant. Merci pour les photos.

Merci, Dundee, j'essaie d'apporter ma modeste contribution au site.

Justement, Cyril, le seul endroit disponible et assez grand pour abriter un ILS, c'est sous les potards de ce poste.

A cet endroit, on n'a que le plastique de la façade...
Pour les aimants, les meilleurs sont ceux récupérés sur les anciens disques durs.

L'idéal serait d'avoir un relais avec au moins trois contacts "travail" car un sera nécessaire pour pour le maintient en fonction dudit relais une fois l'aimant passé près de l'ILS.

En cas de contrôle, le seul fait de couper l'interrupteur du poste fait "tomber" le relais et même si on remet en route le poste, ce dernier reste avec 40 canaux et une puissance réduite...

Cela peu paraître un peu parano, mais quitte à faire une modification, autant la faire au mieux...

bon ben, je remballe ma réponse "Cyril est passé avant moi".
mais comme un peu de pub ne fait pas de mal (le schéma était sur mon site).
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je ne comprend pas trop ta modif
si non tu te sers de l int on off du poste pour commande un relais qui te permettrai de passe en mode export des que tu allume le tx
si c est de ca que tu veux faire
un relais de vieille tv est ideal
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Bonjour,

gagner un watt sur un tel appareil n'est pas forcément une bonne chose. Passer de 4 à 5 watts n'apporte rien de plus.
Pour gagner un point S sur une véritable smètre, il faut multiplier par 4 la puissance soit 6 dB, dans ce cas elle est multiplier par 1,25 soit moins d'un décibel.
Par contre l'impact en termes de longévité n'est pas anodin, l'ampli BF et le transistor du PA sont plus sollicités et on doit être border line avec les spec du transistor. Et sans doutes d'autres points qui mériteraient d'être surveillés.

Le but de la modif est de pouvoir brider ou débrider rapidement un poste, en cas de contrôle, c'était une modif assez courante dans les années 80-90. Un aimant placé près du poste ferme le contact de l'ILS qui alimente un ou plusieurs relais qui autorisent le débridage du poste, lors d'un éventuel contrôle, il suffit d'enlever l'aimant pour que le poste retourne en config d'origine.

mais vu les soudures avant et apres avec un petit relais sa devrait passe type 2 rt
ca devais donne un truc comme ca
a faire verifier par le professeur linquisiteur si il lit l article
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linquisteur a écrit:Le but de la modif est de pouvoir brider ou débrider rapidement un poste, en cas de contrôle, c'était une modif assez courante dans les années 80-90. Un aimant placé près du poste ferme le contact de l'ILS qui alimente un ou plusieurs relais qui autorisent le débridage du poste, lors d'un éventuel contrôle, il suffit d'enlever l'aimant pour que le poste retourne en config d'origine.

Salut.

Dans les années 80's des OM plaçaient une fiche DIN de chassis à l'arrière du poste et faisaient leur bidouille dans la fiche mal qui venait se brancher dessus et qu'ils pouvaient rapidement sortir en cas de contrôle.

@ linquisiteur

A l'origine, ce poste sortait péniblement 2W; même si passer à 4 peut paraître modeste, c'est toujours ça de gagné.

Bien sûr, faut quadrupler la puissance pour obtenir un point de plus au S-mètre. Mais si à ce niveau; 2W ou 4W, la différence se ressent tout de même. Surtout quand tu arrives au ras des QRM...

Là encore, faut peut-être se méfier d'appliquer purement et simplement lathéorie.  Mon fils devant venir habiter chez moi prochainement, je pense faire des essais avec lui  sur ce sujet brûlant.

Ce n'est pas parce qu'ils ont 2kW que les italiens "passent" en ce moment à fond la caisse mais surtout grâce à la propagation.
Cependant, s'ils n'avaient qu'une poignées de watts, nous emmerderaient-ils autant sur le 19 ?

Permets-moi, mon ami, d'en douter fortement...

Pour l'ampli BF ou le PA de sortie, je n'en ai jamais changé. Seule chose à surveiller c'est leurs températures...

Bon, très honnêtement, on ne parle pas des heures durant sans laisser reposer la pédale du micro !

@ Dundee33,

J'utilisais la prise jack du Public-Adress pour brider/débrider la puissance du TX de mon père. Il passait de 1w à 3/4 W...

@ Cyril,

Un seul contact suffi pour brider/débrider en canaux. Tu passes par des diodes de commutation, genre 1N4148, et le tour est joué....

Un autre pour la puissance et le dernier pour l'auto-maintient du relais. Cela afin d'éviter de laisser l'aimant en permanence...
Dès que tu arrêtes le TX, ce dernier repasse en mode non export. Même si le remets en service ensuite...

J'ai cherché un modèle de relais dont tu parles, si tu en as un exemple...

Étant du genre "récupérateur fou", je dois avoir ce qu'il faut dans mon invraisemblable bazar (pour ne pas dire bordel !) pour mettre en route ce petit projet !

pour le relais il y a n a partout si tu recuperes comme c est mom cas
alors tu dois avoir un sacret bordel
exemple de celui d une vieille chambre echo
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par contre sur le schema que j ai envoyer ne pas relie le relais sur les point rouge
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bon je sais que tu avais compris mais bon il vaut mieux rectifie la chose avant de faire un tour de c..

Il me semble que d'après la photo ou le poste est bridé, qu'en faite il faille mettre ces 3 entrées du MCU au "0V".
Il faudrait 3 contacts à placer entre le 0V et les entrées du MCU.

Pour revenir à l'ampli BF, c'est lui qui alimente le PA, sur ces postes qui permet de réaliser de la modulation d'amplitude à moindre coût.
La puissance de ces postes est exprimée modulée à près de 100 %. La puissance PEP double lorsque la porteuse est modulée et la moyenne multipliée par environ 1,5.
Le 2SC2078 du PA n'est qu'un transistor 4 W et passer à 4 W porteuse le fait monter à près de 8 W PEP soit 6 W en moyenne.
Le fait de gagner un point ou 2 est surtout du au fait que les smètres sont faux, d'où ma remarque sur véritable smètre, ils ne respectent pas l'écart de 6 dB entre 2 points, il suffit de voir les nombreux essais et tests effectués que l'on trouve sur le net. Ou simplement de faire l'essai avec une station et de voir le rapport de puissance entre 2 points. 1 dB de plus va sans doute apporter une variation sur un smètre faux mais ne changera rien en terme de portée.
Si l'on souhaite vraiment augmenter la puissance, il faudrait vérifier que l'ampli BF puisse fournir le courant nécessaire et monter un transistor plus puissant et aussi voir la puissance qu'il dissipe afin d'agir aussi sur son refroidissement.

linquisteur a écrit:Il me semble que d'après la photo ou le poste est bridé, qu'en faite il faille mettre ces 3 entrées du MCU au "0V".
Il faudrait 3 contacts à placer entre le 0V et les entrées du MCU.

Tu as tout à fait raison, j'ai encore trop bu et je ne sais plus compter !
Un seul contact peut suffire si tu passe par des 1n4148.
La tension de sortie est de 4,8V (certainement que ce circuit doit fonctionner à ~5V).

L'anode de chaque diode sur chaque sortie et tu relies les cathodes ensemble. La chute de ~0,6V ne devrait pas gêner ce type de composant...

Juré, je tâcherai de m'en occuper d'ici quelques semaines.